HPS

[HPS]란?

 

 

 

 

 

High Point of Shoulder의 약자로

T/P을 보면 spec measurement에 자주 등장하는 용어죠.

 

샘플 스팩 확인할때 측정하는 위치를 잘 확인하고 체크해야 합니다.

HPS에서 인지 Center인지 Edge인지 등등등.....

 

 

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​사진에 핑크 삼각형으로 표시된 지점이 HPS입니다.

(용어로 보면 숄더의 가장 높은 위치이지만 정확하게는 Front panel에서 숄더 씸과 넥씸이 만나는 지점입니다.)

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안녕하세요!
오늘은 옷의 치수를 재는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 옷의 치수는 영어로는 spec measurement라고 표현을 합니다. 우리가 흔히 얘기하는 스펙은 일종의 사양서 같은 거죠. 기계도 기계의 세부 디테일이 있듯이 옷도 마찬가지로 세부 치수가 있습니다. 상의 / 하의 / 드레스 등등으로 나눠서 알아보려고 합니다. 이 과정을 거치면 스펙만 보더라도 대략적으로 부위별 사이즈를 알 수 있게 되어 옷의 형태가 머릿속으로 그려지게 됩니다. 일단 사진을 볼까요?

라운드 티셔츠의 부위별 치수입니다. 치수를 재는 방법이 자세하게 나와 있습니다. 일부는 각각의 브랜드 또는 바이어별로 약간의 차이가 있을 수있습니다만, 대체적으로는 동일하다고 보시면 됩니다.
하나씩 살펴볼까요?
1. 옷 길이 ( 뒤 기장 : CENTER BACK LENGTH ) : 보통 뒤 목을 중심으로 잽니다. 에리를 포함하기도 하고 하지 않기도 합니다. 이 부분은 따로 확인을 하여야 합니다.
2. 가슴둘레 ( CHEST 또는 BUST WIDTH ) : 보통 암핏 ( Armfit : 소매와 몸판이 만나는 십자 지점 / 암홀 십자선 )에서 1"내려와서 재는 것이 기본입니다. 한국에서는 2cm로 나타내기도 합니다. 거의 차이가 없습니다. 암핏에서 재는 경우도 있긴 합니다만, 이 또한 바이어에 따라 차이가 있습니다.
3. 허리둘레 ( WAIST WIDTH ) : 허리는 보통 몸판의 가장 좁은 부분을 나타냅니다. 가장 좁은 부분의 위치가 애매하여, 보통은 위치를 정해줍니다. 예를 들어 HPS ( 어깨의 가장 높은 점 : HIGH POINT SHOULDER )에서 15" 내려와서 이런 식으로 표현을 합니다. 기준점을 잡아주는 것입니다.
4. 밑단 둘레 ( BOTTOM OPENING 또는 BOTTOM WIDTH ) : 밑단의 끝부분을 얘기합니다. 밑단의 굴곡이 심한 경우 STRAIGHT로 잴 것인지, ROUND로 잴 것인지도 정해줘야 합니다. 보통은 STRAIGHT로 재는 경우가 많습니다.
5. 어깨너비 ( SHOULDER WIDTH ) : 어깨와 어깨 사이의 간격을 얘기합니다.
6. 앞품 ( ACROSS FRONT ) : 앞 암홀의 가운데 정도에서 암홀 사이의 폭을 잽니다. 수출 쪽은 보통 " HPS에서  6" 내려와서 " 이런 식으로 위치를 정확하게 지정해 줍니다.
7. 뒤품 ( ACROSS BACK ) : 뒤 암홀의 가운데 정도에서 암홀 사이의 폭을 잽니다. 앞품과 마찬가지 위치입니다.
8. 화장 ( SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK ) : 뒤 중심에서 소매 끝까지 길이를 의미합니다.
9. 소매길이 ( SLEEVE LENGTH ) : 소매산에서 소매 끝까지 길이를 의미합니다.
10. 소매통 ( MUSCLE ) : 이두박근의 폭을 얘기합니다. 암핏에서 1" 정도 내려와서 일자로 재 줍니다.
11. 암홀 ( ARMHOLE ) : 보통 직선으로 재기도 하고 시접선을 따라서 라운드로 재기도 합니다. 브랜드의 특성에 따라 정확한 치수 법을 확인해야 합니다.
12. 소매 중통 ( ELBOW ) : 뒤꿈치 있는 부분의 폭을 잽니다. 대부분 위치를 정해주므로 정해주는 위치에 따르면 됩니다.
13. 소매 부리 ( CUFF OPENING 또는 SLEEVE OPENING ) : 소매 밑단의 폭을 재 줍니다.
14. 목 너비 ( NECK WIDTH ) : 에리와 몸판 시접 부분 양쪽의 폭을 재 줍니다. 머리가 들어가는 부분이므로 중요한 스펙입니다. 목 너비가 좁으면 머리가 들어가지 못하는 경우도 생깁니다. ㅋㅋ
예전에 중국에서 옷을 만들 때는 목 너비를 무시해서 입지 못하는 옷을 만든 적도 있습니다. 피팅이 중요하죠 항상..
15. 목 깊이 ( NECK DEPTH ) : 목 깊이는 위의 사진 부분이 수출과는 약간 차이가 있습니다. 수출에서는 보통 BACK NECK DROP / FRONT NECK DROP이라는 표현을 주로 사용하는데, 비슷한 의미이긴 하지만 재는 방법은 약간 다릅니다.

위의 그림과 같이 앞쪽 목 깊이와 뒤쪽 목 깊이를 구분해서 정해 줍니다. 라운드의 형태를 결정하기 때문에 이런 방식이 좀 더 나은 것 같습니다.
16. 에리 높이 ( NECK RIB WIDTH ) : 에리 립의 폭을 의미합니다.

간단하게 라운드 티셔츠의 치수 재는 법을 알아보았습니다. 기본적인 사항이므로 꼭 알아두시면 도움이 되실 겁니다. 사진을 따로 첨부해 둘 테니, 필요하신 분은 다운로드 받아서 사용하시기 바랍니다.
벌써 금요일이네요. ㅎㅎ 한주가 너무 빨리 지나가네요~~ 즐거운 주말 맞으시길 바랍니다.

 

 

 

출처: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=secret486515&logNo=220532986911​ 

끌로에지., HPS - High Point of Shoulder의 약자

출처2: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=happymonroe&logNo=221230014017 

옷 치수 재는 법 ( 티셔츠 )

 

오늘은 지난번 티셔츠 치수 재는 법에 이어 바지 치수 재는 법을 알아볼까 합니다.
바지도 티셔츠와 마찬가지로 가장 많이 입는 의류의 품목 중에 하나입니다. 몸의 굴곡에 따라 부위별로 치수의 민감도가 높은 품목이므로 치수에 굉장히 주의를 해야 하는 품목입니다. 허리나, 엉덩이 등이 작으면 바지는 입을 수가 없으므로, 티셔츠보다 패턴이나 치수에 조금 더 신경을 써야 할 것입니다.
하나씩 살펴볼까요?

숫자로 나열된 부분들을 하나씩 살펴보면서 설명을 드리겠습니다.
1. 허리둘레 ( WAIST ) : 허리둘레는 허리 밴드(오비)의 위쪽과 아래쪽이 약간 차이가 납니다. 그래서 위와 아래를 따로 구분하기도 하고, 그냥 가운데를 재기도 합니다. 기준이 필요한 부분입니다. CONTURE WAIST BAND ( 라운드로 휜 허리 밴드 ) 같은 경우는 차이가 심하므로, 꼭 확인이 필요합니다.
2. 총기장 ( OUTSEAM ) : 기장은 보통 아웃씸을 기준으로 잽니다. 허리 위 부분에서 바지 밑단까지 길이를 얘기합니다.
3. 인씸 ( INSEAM ) : 인씸을 딱히 우리나라 말로 정의된 부분이 없습니다. 안 기장 정도가 될까요? 그냥 인씸으로 통칭하여 쓰입니다. 바짓가랑이 시접이 만나는 부분에서 밑단까지 잽니다.
4. 앞시리 ( FRONT RISE ) : 앞시리는 허리부터 바짓가랑이가 만나는 부분의 앞을 잽니다. 바지는 엉덩이의 굴곡 때문에 앞판의 모양과 뒤판의 모양이 다릅니다. 그래서 앞과 뒤시리로 나눠서 치수를 정해줍니다.
5. 뒷시리 ( BACK RISE ) : 허리부터 바짓가랑이가 만나는 부분의 뒤를 잽니다. 엉덩이의 굴곡 때문에 뒷시리가 기본적으로 앞시리에 비하여 2" 가량 커지게 됩니다.
6. 엉덩이둘레 ( HIP ) : 엉덩이둘레는 보통 허리에서 8"가량 내려온 부위를 잽니다. 대략적으로 지퍼 지퍼의 끝부분에서 1"가량 내려온 부위입니다.
7. 허벅지 둘레 ( THIGH ) : 허벅지 부분은 가랑이의 시접 만나는 부분에서 1" 또는 2cm 정도 떨어진 부위를 잽니다. 수출은 보통 1" 기준이며, 내수 브랜드는 보통 2cm 기준이 됩니다.
8. 무릎 둘레 ( KNEE) : 무릎 둘레는 잘 재지 않는 경우도 많습니다만, 바지 통이 넓어지거나, 디자인상 꼭 필요한 부분이라면 무릎 둘레가 필요합니다. 대부분은 허벅지 둘레에서 밑단 둘레로 자연스럽게 일자로 떨어지는 경우가 대부분이라 이럴 경우는 따로 명시하지 않습니다. 하지만 나팔바지와 같이 특별한 경우는 꼭 무릎 둘레를 기재해 주어야 합니다.
9. 종아리 둘레 ( SURA / CALF ) : 종아리 둘레는 거의 재지 않는 것이 대부분입니다. 그냥 패스~~~~
10. 밑단 둘레 ( LEG OPENING ) : 밑단은 발목 부위라 꼭 필요한 치수입니다. 밑단의 둘레를 재면 됩니다. 
여기서 몇 가지 추가로 필요한 부위를 말씀드리면,
11. 오비 폭 ( WAIST BAND HEIGHT ) : 오비의 폭은 다양하므로 꼭 필요한 스펙입니다. 그리고 나머지 스펙을 잴 때도 오비를 포함할지 하지 않을지를 꼭 명시해 주어야 합니다.
12. 밑위 ( RISE ) : 밑위는 앞뒤 허리밴드(오비)를 맞추고 옷을 가지런히 놓으면 앞시리와 뒤시리의 차이 부분이 생깁니다. 이 부분이 어느 정도 차이가 나는지를 표기하는 방법으로 대체적으로 앞시리와 뒷시리를 더한 후에 절반을 보면 됩니다. 아래 사진을 참고하세요.

앞시리는 노란색 부분의 길이이며, 밑위는 빨간색 부분의 길이입니다. 그리고 뒷시리는 파란색 긴 부분과 짧은 부분을 더한 길이를 말합니다. 앞판에서 한 번에 모든 치수를 다 잴 수가 있습니다.
기타로 주머니가 들어간다던지 허리밴드에 벨트 고리가 들어가든지 하면, 따로 길이와 폭등을 기재해 줍니다. 패턴을 기준으로 하기 때문에 치수가 많다고 좋은 것은 아닙니다. 꼭 정확하게 필요한 부분들을 치수로 명시해 줌으로써 작업 시 이 부분을 집중적으로 관리해 줄 수 있습니다. 몇 가지 간단한 치수 재는 사진을 같이 넣어두니, 본인에게 필요한 부분은 참고 바랍니다.

 

출처: https://m.blog.naver.com/happymonroe/221232827749

옷 치수 재는 법 ( 바지 )

 

Front Neck Drop

Front neck drop: front high point shoulder or middle of the neck to edge of neck

Back Neck Drop

Back neck drop: back high point shoulder to edge of neck

 

Shoulder slope: HPS to top edge of armhole seam, neck to shoulder shoulder joint part.

Shoulder Slope (어깨 각도)